Окончательное шлифование деревянных окон

Окончательное шлифование деревянных окон — после нанесения всех покрытий — для отделки А и Б проводят исключительно мокрым способом. Вначале применяют водоупорную шлифовальную бумагу от № 240 до № 280, в зависимости от твердости лаковой пленки, а для окончательного шлифования — шлифовальную водоупорную бумагу № 320—400. Окончательное шлифование, если это позволяет вид шлифовального станка, проводят вдоль волокон древесины («по волокнам»). Мелкие бороздки вдоль волокон при применении крупнозернистой шлифовальной бумаги, менее заметны, чем бороздки, возникающие при шлифовании окон поперек волокон.

Поэтому ручные дисковые аппараты для окончательного шлифования непригодны; шлифовальная бумага с самыми мелкими зернами образует круговые борозды, которые с большим трудом можно устранить на станке или при помощи полировальной пасты. В настоящее время, при возведении современных конструкций, деревянные окна начинают уступать более перспективным аллюминевым системам. Высококачественные алюминиевые окна двери уже полность отвоевали свой сегмент в промышленном и комерческом строительствах. Да и в частном секторе, например, при остеклении балконов и лоджий большинство заказчиков придпочитают новые аллюминевые раздвижные системы.

При мокром шлифовании следует применять достаточное количество жидкости. Если поверхность недостаточно увлажнена, шлифовальная бумага быстро засоряется густой грязью и не шлифует. Однако не рекомендуется применять такое количество шлифовальной жидкости, чтобы она затекала через край поверхности на нелакированные кромки, так как древесина очень быстро впитывает шлифовальную жидкость. Если в качестве шлифовальной жидкости применяют воду, древесина набухает и поверхность детали вдоль краев становится волнообразной. Масло, применяемое в качестве шлифовальной жидкости, впитывается в древесину на продольных кромках, в незначительном количестве, а на торцах глубоко в древесину. В результате этого под лаковой пленкой пропитанные маслом места приобретают темную окраску и значительно отличаются от остальной поверхности. Эти темные жирные пятна, где древесина сильно пропиталась маслом и стала более прозрачной, особенно заметны на поверхностях, у которых не проявлялась текстура или была проявлена слишком слабо.

После шлифования лакированные поверхности нужно тщательно проверить. После окончательного шлифования вручную слой должен быть совершенно гладким, без углублений и неотделанных мест, особенно при отделке Б.

Поверхности, отшлифованные мокрым способом, нужно очистить от шлифовальной грязи, лучше всего опилками, которые хорошо впитывают влагу. Одни и те же опилки можно применять несколько раз. Опилки хранят в низком просторном ящике, в который можно поместить деталь, посыпать опилками, а затем очистить щеткой или метелкой таким образом, чтобы опилки падали обратно в ящик. При этом опилки не разносятся по всему помещению, и в цехе сохраняется чистота. Периодически использованные опилки заменяют новыми. Грязь с поверхностей можно удалять также при помощи полосок резины, прикрепляемых к рейке.

Перед дальнейшей обработкой отшлифованные поверхности нужно тщательно просушить, чтобы удалить оставшуюся влагу. Шлифованные детали нельзя укладывать одна на другую, чтобы не испортить покрытие вмятинами или царапинами. Детали нужно укладывать на этажерки с полками или на тележки, чтобы они как следует просыхали. При отделке Б поверхности, шлифуемые с мыльной водой и маслами, необходимо сушить не менее 2 часов, при отделке А — не менее 6 часов при нормальной температуре в цехе. Поверхности, которые еще требуется полировать, должны быть лишены влаги. Нанесенные на влажную поверхность «разравнивающие составы» впитываются в слой лака и вызывают его помутнение.